一边是穿着整洁精致的英国绅士，一边是粗犷的美国农场主，两种风格分据大西洋两岸，但却又因为共同的男子气概被联系了起来。

时隔两年，连杀人都要优雅起范儿的王牌特工们又卷土重来，在《王牌特工2：黄金圈》中担负起了拯救世界的新任务。在王牌特工总部被毁后，西装革履的他们前往美国肯塔基州，与“牛仔风”的联邦特工们展开了联手行动。

当时尚俨然已成为影片的一大特色后，新任务自然少不了新行头！继《王牌特工：特工学院》之后，英国著名男士奢饰品购物平台Mr.Porter再度联手服装设计师Arianne Phillips和导演马修·沃恩为角色们设计造型，保证他们上阵也能有款有型。

就像电影本身一样，这一次主人公在造型上的尝试更丰富、更大胆，也更具时尚感。不仅将上一集的英伦绅士风继续发扬光大，就连大洋彼岸的美国人也来凑热闹。

一边是穿着整洁精致，双排扣西装与羊绒大衣裹身的英国绅士，另一边则是皮夹克和原色牛仔裤加身，头戴宽沿帽的粗犷美国农场主。两种风格分据大西洋两岸，但却又因为共同的男子气概而被联系了起来。而最终在这场时尚大比拼中，谁又能更胜一筹呢？

英国绅士篇：

西装：摩登绅士的铠甲

科林·费斯饰演的哈利特工曾在电影中说过“西装是摩登绅士的铠甲”，而片中王牌特工的总部入口也伪装成了一家高级定制西装店，这家店取景自英国伦敦Savile Row一家创始于1846年的老牌高定西装店Huntsman。所以片中出现的西装都是一水的高端定制，严谨到一丝不苟。

上集中的失意小青年艾格西在新一集中已经成长为可以独当一面王牌特工。相比前一集中的各种卫衣，这一集蛋蛋全部套装上阵，让人再也想不起那个街头小混混了。片中他最为亮眼的一身行头当属这身闪瞎眼的橙色无尾礼服，经典的戗驳领设计和华贵天鹅绒面料，让蛋蛋在拜见公主父母的王室家宴上占尽风头。

这件礼服因为蛋蛋的选择，在王牌特工总部被夷为平地时幸免于难。

据说蛋蛋最开始对这件“挑人”的衣服是十分抗拒的，最后经不住导演的再三劝说才穿上。最终效果证明还不错，用导演自己的话来说就是“既惊喜又有趣”。后来在影片宣传期，片方还发起了一场名为“橙衣挑战”的活动，足见这衣服有多难穿了吧。

说到天鹅绒，给小编印象最深的还有上一集里科林叔与反派瓦伦丁第一次见面时穿的一套深蓝色天鹅绒青果领套装，据说灵感来自爱德华时代的蓝色丝绒夹克，不过为了贴合间谍身份，王牌特工的裁缝们把它简化了。　　

也许很多人会觉得穿西装打架这件事太不靠谱了，连蛋蛋之前也吐糟过自己拍动作戏拍到裤子炸裂。但其实王牌特工的裁缝们已经尽可能的让戏服更加宽松了，他们设计了特制版本的同款西装，留出足够大空间，以便演员们在激烈打斗中可以活动自如。

而现实中，也确实有一种英国老牌绅士非常喜爱的Canvas西装会保证绅士们的活动更加灵活，这类西装的内里有一层缝布，可以让人们在剧烈活动时西装不易变形。而王牌特工们的定制西装也正是采用了类似的制作工艺。

关键词①双排扣

在影片最初设计西装时，所有人都觉得最好不要做成双排扣，连Mr.Porter也觉得可能卖不出去。但导演马修·沃恩却十分坚持，他认为只有那种带有80年代复古风格但又不失时髦的西装，才最能代表纯正的绅士身份。

英国的温莎公爵和他的隔代皇室查尔斯王子、威廉王子

都对双排扣西装情有独钟

哈利的浅灰色双排扣羊毛西装夹克，来自英国Savile Clifford制造厂的高档羊毛显出了哈利独到的品位

双排扣（Double-breasted，单排扣称为Single-breasted Suit）源自名为Pea coat的水兵制服和及第一次世界大战时期BURBERRY为战争开发的军用雨衣(Trenich Coat)，此类外套的特点是可以根据具体情况的不同选择不同的扣子进行固定，也由此而诞生了最为经典的老派双排扣大衣。

双排扣西装有着与生俱来的权威感，还可以勾勒出男性上半身的完美腰线。最原始的双排扣西装拥有六粒扣子。四粒扣子的双排扣西装则有自己专属的名称“肯特双排扣”（KENT），它的发明者是一位爱穿双排扣但身形不算高的皇室成员-英国国王乔治五世的四子-肯特公爵（the Duke of Kent）。

由于双排扣西装的做工和款式的复杂性，以及对身材的特殊要求，一般成衣店里很难找到真正合适自己的双排扣西装，所以想穿的好看，只能靠定制！

关键词②条纹

条纹是正统英伦西装常见的纹路，略显保守，还带点学院气质，是欧洲绅士们十分偏爱的一种稳重又不失时尚感的选择，甚至被视作最佳的商务谈判着装。在伦敦，竖条纹西服在股票经纪人、律师、银行从业者和政界人士中间可谓是人手一件的制服。

蛋蛋似乎很好的继承了科林叔的衣钵，穿条纹西服都穿的有模有样

竖条纹西装自带潇洒典雅的气场，严谨考究又不失风流。但并不是所有条纹西装都能展现出英伦绅士风，必须要间距在1.5-2厘米的条纹，底色是海军蓝、或者五十到八十度灰才能呈现出最佳的视觉效果。此外，过于密集和暗沉的条纹在整体感觉上都会跑偏。

竖条纹西装因为会在视觉上起到拉伸的作用，能显现出干练、简约的质感，因此是身材短小精悍，体型壮硕的男士的上佳选择。

夹克：低调的奢华

在两集《王牌特工》中，和“神偷奶爸”不但长得像，就连外冷内热的人设都高度一致的内勤王牌特工梅林都穿了这件油蜡棉暗色格子纹夹克。这件衣服的低调与奢华一定要说一说。

梅林的油蜡棉暗色格子纹夹克。这件野战外套由英国老牌

外套专家Mackintosh手工制作。

这件衣服的合作品牌是创立于1823年的英国老牌Mackintosh，伊丽莎白女王都曾是他家的忠实用户。

这款外套结合了西装与夹克的优点，既有西装的修身效果，又有夹克的灵活实用，看似粗糙的布料其实是防水棉配以传统巡夜格子呢，采用了墨蓝绿格纹的设计，低调稳重又不失时尚感。

皮质的衣领和袖口非常耐磨损，适合野外穿着。乍一看休闲随意，但无论是设计还是做工都透着讲究。设计师Arianne Phillips就直言这是最难制作、最耗精力的一件衣服。

蛋蛋在第一集中的格子纹训练服

关键词3：苏格兰格子

苏格兰格子最早的雏形被认为是源自1700年前苏格兰中部安多宁长城附近的一种用来做陶罐塞子的棕白格布料。考古研究证明，凯尔特人很早前就开始使用条纹和格子织物。据说，从公元五至六世纪开始统治苏格兰的苏格兰人用格子来区分人的等级。英国苏格兰格子注册协会就记载了几百种不同的格子图案，并以姓氏命名，代表每个苏格兰家族。其中就有特别为皇室成员定制的格子图案，被叫做“贵族”格。例如被大家所熟悉的“红+绿”格子源自当今英女王母系的斯图尔特家族。

雨伞：绅士贴身利器

waine Adeney Brigg栗色手柄雨伞

在电影中出镜率颇高的这把雨伞可谓伞不离手的王牌特工们的贴身利器，能防御也能攻击。现实中这把英国公司Swaine Adeney Brigg制作的雨伞可能不会成为武器，但它一定能帮你在雨中脱颖而出。其手柄由抛光栗色木制成，点缀有王牌特工的标志。

值得一提的是，英国皇室和英国首相使用的雨伞都来自Swaine Adeney Brigg。科林叔本人就曾经说过，如果让他从所有道具里选一件，“鉴于英国的鬼天气，我一定选这把伞。”

牛津鞋：不带布洛克雕花？

牛津鞋是从17世纪英国赫赫有名的牛津大学开始流行的男生制服鞋，可谓英伦绅士们的必备单品。蛋蛋的这双鞋以传统低帮牛津鞋型配以经典布洛克花纹，George Cleverley工作室选用柔软黑色牛皮和结实的皮底手工制成了这双皮鞋，圆方形的鞋头正是经典的英式风格。

艾格西的牛津布洛克花纹皮鞋，出自历史很悠久的高级定制

男鞋品牌George Cleverley，远至丘吉尔，近至小贝都穿过他家的鞋

作为上一集中的终极大杀器，牛津鞋在新一集中同样必不可少，梅林就曾试图利用哈里特工对鞋子的执念来唤醒他。

“Oxford，not brogues.”（牛津鞋,不带布洛克雕花）这句台词出现在第一集中，是哈里特工在第一次出任务时告诫蛋蛋的，但为啥第二季蛋蛋的这双牛津鞋上竟然堂而皇之的出现了布洛克花纹呢？其实，这也正表明了牛津鞋更加年轻化、时尚化的一种必然演变。

关键词4:布洛克

布洛克意指鞋面上的雕花。布洛克鞋又名巴洛克鞋，英文Brogue，源自16世纪苏格兰和爱尔兰人于高地地区工作时所穿的工鞋。因为是在户外工作时穿的，布洛克鞋在英国的老牌绅士眼中并不上档次，但后来越来越多的牛津鞋上都开始出现布洛克雕花，以至于人们越来越混淆了两者的概念，也就有了哈里特工的那句告诫：“Oxford，not brogues.”。

雨靴：拜拿破仑所赐

眼尖的影迷一定能在电影里找到这双Hunter的惠灵顿雨靴：在格拉斯顿伯里音乐节上，一双能够抵挡泥浆的靴子在艾格西的脚上十足抢戏。

惠灵顿雨靴得名于英国元帅阿瑟·韦尔斯利（Arthur Wellesley）。在滑铁卢战役中，萨瑟将军打败了“无敌战神”拿破仑，当时他在英军中推广一种改良的皮质长靴，这种长靴靴筒的前半片能盖住膝盖并保护脚踝，既好看又实用。战后将军获封惠灵顿公爵，而这种旨在保护士兵膝盖的战靴也被命名为“惠灵顿长靴”，伴随着人们对公爵的崇敬之情再度风靡英伦。

“二战”时，Hunter公司用橡胶制造惠灵顿长靴，使之更适合水路作战。战争结束后，Hunter长雨靴依然流行，不仅是出于对保家卫国的英雄们的敬仰，也因为阴雨绵绵的英国离不开雨靴。

美国牛仔篇：

牛仔服：纯正的美国产物

在《王牌特工2:黄金圈》中，Mr.Porter 选择与美国高端牛仔品牌 Jeans Shop合作。该品牌是2003年成立的美国品牌，三位创始人都是牛仔的狂热粉丝，平均每人都有 20 年的牛仔服饰制作经验，下面我们就来一起看看他们的成果。

作为最先出场的联邦特工，查宁·塔图姆饰演的特工龙舌兰的这身行头妥妥的西部牛仔范儿。和英国特工衬衫扣子系到脖子根儿不同，他轻松随意的解开第一颗扣子，也暗示了联邦特工的放飞自我。

联邦特工龙舌兰的丹宁夹克和牛仔裤，灵感来源于经典西部风格。

Turnbull & Asser为联邦特工龙舌兰定制的纯棉西部衬衫和由美国制帽品牌Stetson选用小麦色毡毛制作的宽沿毡帽

这身牛仔夹克和牛仔裤所用的织边丹宁布取材于存放在北卡罗来纳的白橡木，以极柔软的毯纹点缀完成，搭配有棕色灯芯绒衣领、打有烙印的铆钉和对比鲜明的白色线缝更显时尚别致。

在詹姆斯·迪恩（右）、马龙·白兰度这些偶像明星的带动下，牛仔服火遍美国大陆

牛仔服装最早出现在1567年，它的雏形是意大利热纳亚港水手穿的一种粗帆布制作的裤子，多为综色，后来牛仔裤变成靛蓝色是在1858年，因为棕色帆布过长的供货期不能满足生产需要，巴伐利亚商人利惠·斯特劳斯开始从法国南部一个城镇进口另一种面料，并称之为denim。

后来牛仔服借着西部淘金热在美国热销，200年后，又以蓝色牛仔服的形式回到了欧洲，在当时的年轻人中间颇受欢迎。虽然它诞生于法国，但不能否认的是，蓝色牛仔服是纯正的美国产物。

关键词5:丹宁布

“丹宁是世界上最古老的面料之一，但它永远年轻。”《美国面料》杂志(American Fabrics)曾在1969年这样定义丹宁布料。

这种布料最早出现在法国，19世纪中期一位名叫Levis Strauss的德国移民用来自法国尼姆的丹宁布制作裤子，并创造了Levi’s品牌，由此牛仔衣裤成为了美国西部牧羊人和西海岸掘金工人的最爱。这种原料产自法国，由德国人创造，最终从美国推向全世界的布料更可谓“美国梦”的绝佳代表。

Turnbull & Asser为英美特工量身定做的西装衬衫和丹宁布衬衫

《王牌特工》剧组与导演马修·沃恩为英美特工分别制作了不同风格的衬衫。虽然品牌同样都出自英国顶级衬衫品牌滕博阿瑟（Turnbull & Asser），但英美特工的款式却大相径庭，kingsman穿的是修身服帖的牛津棉衬衫，舒适，不易皱，而statesman的则是粗旷宽松，越皱巴约有味道的感觉。前者搭配西装外套，而后者则是属于牛仔外套的绝佳cp。右边一款丹宁布衬衫在裁剪上带有明显的西部护肩。

滕博阿瑟成立于1885年，威廉王子在订婚照中就穿了他家的衬衫。此外，电影《007》系列、1974 年罗伯特 · 雷德福版《了不起的盖茨比》都选用了T＆A的衬衫。

关键词6：三角肩布

三角肩可谓牛仔服饰中最具标志性的设计元素之一。这两块放在双肩的贴布的来源颇具实用性：牛仔在劳动中穿的衣服肩部经常会磨损，只能通过打补丁来解决，久而久之，这块补丁也随着牛仔服成为了一种时尚。

最左为梅林的翻毛棱纹羊毛衫来自英国的重量级羊毛配以翻毛拼接，毛衣表面印有棱纹，使其更加舒适，触感更佳；

右边是威士忌穿着的多尼格尔羊毛外套，配以西部风设计细节，包括阿尔坎塔拉缝边，肘部拼接和口袋剪裁，双开口与背后的褶皱方便活动，事实证明威士忌穿着它玩起鞭子和套索也是有型有款；

中间的绒面原毛拼接罗缎棉马甲，来自“牛仔州”怀俄明州的户外大牌Rocky Mountain Featherbed。

牛仔方巾：最花哨的实用饰品

片中老戏骨杰夫·布里吉斯扮演的联邦特工老大香槟，总是一身西服三件套出境，但衬衫敞开的第一颗扣子和露出来的牛仔方巾顿时让这位老爷爷显得活力四射。

说到这种穿法，最让小编惊艳的当属阿尔·帕西诺在黑帮经典《教父2》中的扮相，海报为证！所以要说时尚符号，意大利绅士当仁不让，哪怕他是黑手党。

牛仔方巾自然是美国西部放羊娃们的发明，不仅仅是为了好看，它的实用性也是杠杠的，不但可以擦汗、防风沙，还可以用于过滤水源和应急包扎。只不过现在已经演变成了纯粹的时尚单品。

牛仔帽：牛仔们的时尚标配

佩德罗·帕斯卡饰演的联邦特工威士忌一身西装搭配牛仔裤的混搭雅痞风，他的这顶毡帽和同色系的皮带都是十足的西部风。牛仔帽和牛仔方巾一样，是牛仔们的时尚标配。通常有皮制、毡制和草编帽三种材质，而颜色也大多是黑色、棕色和白色。它不但可以遮风挡雨，最主要的还可以用来扮酷！

由美国传统品牌Stetson Jack制作的皮边宽沿毡帽，外形看似生硬，但实际上会随着时间慢慢适应佩戴人的头型；Jean Shop制作的4厘米西部风棕色皮带则配有夸张的抛光金扣，侧面还印有代表王牌特工的K字标。

牛仔靴：能适应任何场合的时尚单品

俗话说脚上没鞋穷半截，所以要想和kingsman的定制皮鞋一较高下，牛仔一定要靠西部风情漫溢的牛仔靴。片中statesman脚上穿的牛仔靴来自Luchesse：一个创始于1883年的德州老牌。

当谈到美式经典剪裁，似乎可以完美体现在一双牛仔靴上。牛仔靴的款式基本都是一样的，尖尖的靴尖，坡坡的靴跟，半腰的靴筒，所不同的是靴面和靴筒上的花纹，有的是镂空雕花，有的则用彩线缝制，总之就是为了突显个性而存在的。牛仔靴还超级实用，它可不是只有放羊娃才能穿，骑马，郊游，甚至泡吧逛街，甚至你可以把它穿近办公室。

棒球服：美国文化的象征

虽然不算是西部风，但这件棒球衫在片中却十分亮眼。朱丽安·摩尔饰演的大反派“波比”对上世纪五十年代美国文化青睐有加。她让她的手下都穿上了这件绣有她绰号（也是她总部餐厅的名字）的大学校园风棒球服。这件夹克出自美国以制作棒球衫而出名的老品牌Golden Bear，由光滑皮料与原毛混纺拼接而成，并装饰有经典刺绣纹样。

棒球服是棒球文化的衍生品，而棒球的发源地是在美国，其流行程度就好比乒乓球之于中国。棒球服第一次出现是在1849年的纽约Knickerbockers棒球俱乐部。